Abzug Pardini SP

Tja das scheint wohl bei einigen aus dem Jahr 2017 zu sein.

Ich hatte genau das gleiche Problem.

Ich habe den Klinkenüberschnitt vergrößern müssen (in Richtung leicht kriechend)

Jetzt hält sie das Gewicht.

Aber perfekt trocken kommt der Abzug leider nicht mehr wie vorher.

Ich taste mich jetzt langsam wieder rann, bis sie anfängt das Gewicht nicht mehr zu halten.

Hallo,

ich verstehe das Problem nicht,es gibt eine Vertetung in Suhl, anrufen, oder vorbeibringen,versenden inerhalb von 2 Tagen ist das Problem gelöst,oder Telefoniche Hilfe einholen.Hier wird noch geholfen noch nie Propleme gehabt.Ganz einfach....!

Gruß

Karl-Heinz

Zitat von Califax

Ach habe ich bereits erwähnt, dass die Pardini Gebrauchsanleitung für ihr gesamtes Sortiment und alle zivilisierten Sprachen der Welt im platzsparenden Minidruck die absolut schlechteste, unbrauchbarste und frustrierendste aller Waffengebrauchsanleitungen ist, die ich jemals in der Hand hatte?

Für die Tonne. Schade um das Papier.

Die Einstellungen aus Suhl sind normalerweise sehr konservativ, was die Klinkenüberschneidung betrifft.

Die besten Infos hatte ich von Nygord (sozusagen der ehemalige US- Schleo ) im Netz gefunden: https://www.glocktalk.com/threads/my-22-pistol.1561982

Da mal die Zeichnungen weiter unten ansehen.

Vorgehensweise nach Nygord:

Zitat

Adjusting Pardini SP/HP Trigger

This pistol is designed to have a two stage pull and most shooters who take the time to get acquainted with a two stage system end up liking it and doing better than with the American “High Standard/Model 41” trigger. To use a two stage pull, you pull through or “take up” the longer “1st stage” quickly to where you feel the sudden increase in resistance which is the onset of the “2nd stage” which is short and crisp. As the 2nd stage is “squeezed” through more slowly, the gun fires. The take up of the 1st stage is automatic on recoil during timed and rapid fire and becomes hardly noticeable in a very short time.

OK. Let’s take the Owners manual in hand and open it up to the middle of the book where it shows the trigger mechanism and the instructions on adjustment. As we will be doing lots of “dry-firing” be sure the dry fire plug is in the chamber of the pistol on the SP (not really necessary for the HP). We need to start with screw “CP” which accessible only after taking the grip from the gun.

The SP trigger assembly:

1.       Back out screw “CP” counterclockwise about 2 turns.

2.       Back out strews “PG” and “TS” counterclockwise about 2 turns. At this point you should have play between the trigger bar/dis-connector and the sear and you should have plenty of sear engagement with the hammer. You may or may not have two stages to the trigger pull.

3.       Back out “PS” counterclockwise about 2 turns. Back out “CS” a couple of turns. Now you should have a long continuous creepy pull with lots of “free-play” or take-up. At this point, while the trigger pull is like that of a double action revolver, you will at least have a “safe” gun. Now let us refine:

4.       Turn “CS” in clockwise until you feel the “2nd stage” appear about at the end of the pull. (You will have contacted the spring loaded ball bearing inside “CS”. The load on this ban is determined by “PS”.) You can fine tune the length of this “2nd stage” by tiny adjustments in “CS” until you get the kind of feel you like. Most shooters want this to be “crisp” or in other words a short 2nd stage (the part you squeeze off at the end of the pull).

5.       Now there are two parts to the “front” part of the pull, or “1st stage”. The initial part is the taking up of the gap between the trigger bar and the ear of the sear — this is usually called the “free play”. The other part is the real “1st stage” and in this pistol design you are sliding the sear almost all the way out of the hammer notch during this stage. YOU MUST HAVE SOME OF THIS “1st STAGE”!! The most common error in trying to customize the feel of the trigger on this gun is to “dial out” all the 1st stage and make the trigger like a Model 41. This is what makes the gun “double” and not hold, etc. We control this amount of sear engagement and thus the “1st stage” with screw “CP”. So, now:

6.       Turn in screw “CP” so you have some definite 1st stage travel (after the free play take-up). Leave as much of this travel in as you can tolerate. At the end of this 1st stage travel and before the hammer falls you will contact the spring loaded ball bearing and be at the 2nd stage which is short and crisp. If not, go back to 3 and 4 and play around until you do.

7.       Now turn in screw “PG” to adjust the free play or take-up. Make sure that the trigger bar will go up into position after the gun is cycled and the trigger released and then leave just a tiny bit more for reliability.

8.       Now we are ready to adjust the weight of the total pull. This is to be 2 pounds for NRA rules and 1000 grams for UIT rules (2¼ lbs). The weight of the 1st stage is controlled by the sear spring (which is essentially non adjustable) and by screw “PP”. The weight of the 2nd stage is controlled by screw “PS” which is inside “CS”. The total weight is usually divided up equally between the 1st stage and the 2nd stage. This makes the pull “self-calibrating”. When you are in a match, the arousal level often creates deceptive sensory input and one day the trigger will feel very heavy and another day very light. With this kind of set-up at least you know that when you take up the 1st stage you have applied ½ the required pressure. This can be very comforting in a major match where you don't want to be too conservative on the trigger and lose time and yet also don't want to “shoot a snake in the nose” while at the 45 degree ready position. So, turn the appropriate screws the appropriate amount until you get the balance of weights on 1st and 2nd stage you prefer.

9.       Finally, let’s adjust the over-travel of the trigger after the hammer falls. This is done with screw “TS”. Turn it in until you have the amount of over-travel you prefer (you have to leave some, you know!)

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Zitat von Califax

Garantiefall? Oder bin ich nur zu blöde?

Hatte meine mal so verstellt, da half nur ein Schleo-Reset in Suhl. Ansonsten hat sie sich nie selbst verstellt. Hin-schicken/fahren ist halt nervig.

Stefan

Hallo.

Ihr seht das alles so verbissen,nich jeder ist der große Schrauber,

wenn ich Probleme mit meiner Pardini habe rufe ich Schleo an ,mache einen Termin im Ringberg Hotel nehme meine Frau und Hund mit,frage nach im Landesleistungszentrum ob ein Lehrgang von einem Kader läuft letztes mal B -Kader OSP habe auch noch was da zu gelernt fühle ich mich dort sehr gut aufgehoben .Mann sollte mal nach denken warum Pardini so einen großen Erfolg hat wo kann ich eine Waffe so gut testen wie in Suhl.Ich glaube nicht das Pardini die große Wunderwaffe hat aber ich glaube das da noch Menschen gibt mit dehen man reden und sich austauschen kann.Über euere Anworten freue ich mich.

Karl-Heinz

Es ging ja darum das die Zeit drängt und Schleo gerade in München ist.

Die miese Qualität der Bedienungsanleitung von Pardini ist ja schon mehrfach besprochen worden.

Kennt nicht jemand Herrn Schlegelmilch näher und kann ihm mal tief in die Augen schauen und ihn überzeugen, da gute Einstellanleitungen zu schreiben (oder den Hersteller das tun zu lassen)?

Insbesondere eine Anleitung um die Grundeinstellung zu finden, wäre wichtig. Ich hatte auch schon zwei SPs, die nicht mehr auslösten. Da hilft einem dann die Drehrichtung der Schraube für's Abzugsgewicht auch nichts mehr....

Albert

Zitat von tmtriumph

Die miese Qualität der Bedienungsanleitung von Pardini ist ja schon mehrfach besprochen worden.

Kennt nicht jemand Herrn Schlegelmilch näher und kann ihm mal tief in die Augen schauen und ihn überzeugen, da gute Einstellanleitungen zu schreiben (oder den Hersteller das tun zu lassen)?

Insbesondere eine Anleitung um die Grundeinstellung zu finden, wäre wichtig. Ich hatte auch schon zwei SPs, die nicht mehr auslösten. Da hilft einem dann die Drehrichtung der Schraube für's Abzugsgewicht auch nichts mehr....

Albert

Das Problem ist unzureichendes Können.

der abzug sollte stets in regelmäßigen abständen geprüft werden....

aber nun noch ein gut gemeinter rat....wenn du einen standardgriff dran hast, solltest du die waffe mal in einen prüfkasten stecken.

damals war die waffe in meinem fall mit einem originalgriff zu groß für den kasten...

die bedienungsanleitung finde ich nun nicht so schlimm, was mir da fehlt ist eine anleitung zum schlagbolzenwechsel...aber der büchser will ja auch was zu tun haben.

Du mußt doch nur den Haltestift aus dem Schlitten klopfen, mit einem passenden Splintentreiber. Das ist kein Hexenwerk.

Califax , hast Du denn jetzt das Problem mit dem Abzug lösen können?

Meiner hält jetzt das Gewicht.

Leider fällt Der Abzug jetzt bissel Durch was mir nicht so gefällt.

Davor war es eher wie bei der K12 da hat sich nichts gerührt wenn der Schuss ausgelöst hat.

Zitat von Markus109

Leider fällt Der Abzug jetzt bissel Durch was mir nicht so gefällt.

Markus, Du vermischt in Deinen Postings sprachlich zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Frage, wie "trocken" der Abzug steht bzw, wie er bricht oder wie er kriecht (Dein erstes Posting). Das andere ist die Frage des Durchfallens (im oben zitierten Posting).
Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die auch von verschiedenen EInstellschrauben kontrolliert werden.

Carcano

Schraube Klinkenüberschneidung/Abzugsstollen für einen "trockenen" Abzug

Schraube Triggerstop gegen das Durchfallen

Zitat von Califax

Ja, ein Bundeskaderschütze hat das wieder hinbekommen

Und meistens/immer besser als die Suhler Einstellung, die mit großzügiger Klinkenüberschneidung daherkomt.

Also mein Abzug war sehr trocken, hat aber das Abzugsgewicht nicht gehalten.

Mir wurde von Detlef Glenz geraten den Klinkenübschnitt zu verändern.

Das habe ich getan und der Abzug hält das Gewicht jetzt kriecht aber minimal mehr als vorher.

Außerdem fällt er jetzt Durch was er vorher nicht getan hat.